ספק כוח למחשב עולה בסביבות 30 $, אך עבור ספק כוח במעבדה, ניתן לחייב אותך בסכום של 100 $ או יותר! על ידי מעבר לאספקת זול (חינם) של ATX, שניתן למצוא בכל מחשב שנזרק, תוכל לקבל ספק כוח מעבדתי פנומנלי, בעל זרם פלט גדול, הגנה על קצר חשמל ויסות מתח הדוק למדי על קו 5V. ברוב יחידות אספקת החשמל (PSU), המתחים האחרים אינם מוסדרים.
שלב
שלב 1. חפש ספק כוח של מחשב ATX באינטרנט או בחנות המחשבים המקומית שלך, או פרק מחשב ישן והסר את ספק הכוח מהמקרה שלו
שלב 2. נתק את כבל החשמל מהחשמל וכבה את המתג האחורי (אם קיים)
יחד עם זאת, וודא שכפות הרגליים שלך אינן פוגעות ישירות בקרקע, כך שכל לחץ שיורי לא יעבור דרכך אל הקרקע.
שלב 3. הסר את הברגים המחברים את ספק הכוח למארז המחשב והסר את ספק הכוח
שלב 4. חותכים את המחברים (משאירים את החוטים על המחברים כמה סנטימטרים כך שתוכלו להשתמש בהם מאוחר יותר לפרויקטים אחרים)
שלב 5. נתק כל זרם חשמלי שנותר בחשמל על ידי השארתו מנותקת למשך מספר ימים
חלקם הציעו לשים נגד 10 אוהם בין החוטים השחורים והאדומים (מהחשמל בצד היציאה), אך הדבר מובטח רק לניקוז קבל המתח הנמוך ביציאה - לא מזיק מלכתחילה! זה יכול להשאיר קבלים במתח גבוה טעונים, מה שעלול לגרום להם להיות מסוכן או אפילו קטלני.
שלב 6. אסוף את הפריטים הדרושים לך:
מסופים, נורת LED עם נגד מגביל זרם, מתג (אופציונלי), נגד (10 אוהם, 10 וואט או יותר, ראה טיפים), וצינור המתכווץ בחום.
שלב 7. פתח את יחידת אספקת החשמל על ידי הסרת הבורג המחבר בין החלק העליון והתחתון של מארז ה- PSU
שלב 8. אסוף חוטים מאותו צבע
אם יש לך כבל שאינו מופיע כאן (חום וכו '), עיין בטיפים. קודי הצבעים של החוטים הם: אדום = +5V, שחור = קרקע (0V), לבן = -5V, צהוב = +12V, כחול = -12V, כתום = +3.3V, סגול = +5V המתנה (לא בשימוש), אפור = הפעלה (פלט) וירוק = PS_ON# (הפעל DC על ידי הארקה).
שלב 9. צור חור על ידי קידוחו באזור הפנוי של מארז אספקת החשמל, וסמן את מרכז החור על ידי הקשה על המסמר בפטיש
השתמש ב- Dremel כדי לקדוח את החורים הראשוניים, ואחריהם מגדיל חורים, עד שהם בגודל הנכון, בדוק את הגודל על ידי חיבור המסופים. צור חורים בבת אחת על ידי קידוח אותם לאור נורית ההפעלה LED ומתג ההפעלה (אופציונלי).
שלב 10. הברג את המסופים לחורים המתאימים שלהם והדק את האומים על הגב
שלב 11. חבר את כל החלקים הקיימים
- חבר את אחד החוטים האדומים לנגד ואת כל החוטים האדומים שנותרו למסופים האדומים;
- חבר את אחד החוטים השחורים לקצה השני של הנגד, אחד לקתודת ה- LED (הקצה הקצר יותר), אחד למתג DC-On וכל שאר החוטים השחורים למסוף השחור;
- חבר את החוט הלבן למסוף -5V, הצהוב למסוף +12V, הכחול למסוף -12V, האפור לנגד (330 אוהם) וחבר אותו לאנודת ה- LED (קצה ארוך יותר);
- שים לב שלחלק מספקי החשמל עשוי להיות חוט אפור או חום המייצג "כוח טוב"/"כוח בסדר" (לרוב מחשבי ה- PSU יש חוט כתום קטן המשמש לאיתור- 3.3V- ולחוט זה בדרך כלל מחובר. על המחבר. עם החוט הכתום השני. וודא שחוט זה מחובר לחוט הכתום השני, אחרת אספקת החשמל במעבדה שלך לא תישאר דולקת). חוט זה חייב להיות מחובר לחוט הכתום (+3, 3V) או לחוט האדום (+5V) כדי שאספקת החשמל תפעל. במקרה של ספק, נסה תחילה מתח נמוך יותר (+3, 3V). אם ספק כוח אינו עומד בדרישות ATX או AT, סביר להניח שיש לו ערכת צבעים משלו. אם שלך נראית שונה מהתמונות המוצגות כאן, הקפד להתייחס למיקום הכבל המחובר למחבר AT/ATX, לא לצבע.
- חבר את החוט הירוק למסוף השני במתג.
- וודא כי הקצוות המולחמים מבודדים בצינור המתכווץ בחום.
- מסדרים את החוטים עם בידוד חשמלי או רוכסן.
שלב 12. בדוק אם יש מפרקים רופפים על ידי משיכה עדינה
בדוק אם יש חוטים לא עטופים וכסה אותם כדי למנוע קצר. זרוק מעט דבק סופר לחיבור הנורית לחור. הנח את המכסה בחזרה.
שלב 13. חבר את כבל החשמל בחלק האחורי של ספק הכוח ושקע חשמל
הפעל את מתג העקיפה לרשת החשמל, אם קיים. בדוק אם נורית ה- LED דולקת. אם לא, הפעל את המתג שהצבת בחזית. חבר נורה של 12V לשקע אחר כדי לבדוק אם PSU פועל, וכן בדוק באמצעות מד מתח דיגיטלי. הקפד לא לשכוח כבלים. זה צריך להיראות טוב ולעבוד נהדר!
טיפים
- אפשרות: אינך צריך מתג נוסף, פשוט חבר את החוטים הירוקים והשחורים יחד. PSU נשלט על ידי מתג אחורי, אם קיים. אתה גם לא צריך נורת LED, פשוט התעלם מהחוט האפור. גזור אותו קצר ובודד אותו מהשאר.
- אם אינך רוצה להלחם בו זמנית תשעה חוטים למסופים (כמו במקרה של חוט הארקה), תוכל לחתוך אותם על הלוח המודרני. 1-3 אמור להספיק. זה כולל חיתוך כבלים המתוכננים לעולם לא יהיה בשימוש.
- אל תהסס להוסיף קצת פיצה לקופסה האפורה והמשעממת.
- אתה יכול להשתמש בפלט של ספק הכוח שלך 12V כמטען לרכב! עם זאת, היזהר: אם מצבר המכונית שלך ריק מדי, ההגנה על קצר חשמלי תופעל. במקרה זה, עדיף למקם נגד 10 אוהם, 10/20 וואט בסדרה עם הספק של 12V, כדי לא להעמיס על אספקת החשמל. ברגע שמצבר הרכב קרוב לטעינת 12V (אתה יכול להשתמש בבוחן כדי לאשר זאת), תוכל להסיר את הנגד כדי לטעון את שאר מצבר הרכב. זה יכול לחסוך לך כסף אם לרכב שלך יש סוללה ישנה, אם היא לא תתניע בחורף או אם תשאיר בטעות את האורות או הרדיו דולקים שעות על גבי שעות.
- אתה יכול גם להמיר אותו לאספקת מתח משתנה - אבל זה במאמר אחר (רמז: השתמש ב- IC 317 עם טרנזיסטורים).
- ניתן להוסיף פלט 3.3 וולט (כרגיל להפעלת מכשירים הפועלים על סוללות 3V) לספק החשמל על ידי חיבור החוט הכתום למסופים (ודא שהחוט החום נשאר מחובר לחוט הכתום). היזהר עם זאת, מכיוון שהם חולקים את אותו הספק של 5 וולט ולכן שני היציאות לא צריכות לחרוג מהספק הכולל הזה.
- קו +5VSB הוא +5V המתנה (כפי שעובד ללחצן ההפעלה של לוח האם, Wake on LAN וכו '). קו זה מספק בדרך כלל 500-1000 mA של זרם, גם כאשר פלט DC הראשי נמצא במצב "כבוי". זה עשוי להיות שימושי להדליק נורית, כאינדיקציה לכך שהחשמל דולק.
- המתח שניתן להוציא מיחידה זו הוא 24v (+12, -12), 17v (+5, -12), 12v (+12, GND), 10v (+5, -5), 7v (+12, 5), 5v (+5, GND), שאמור להספיק לרוב הבדיקות החשמליות. ספקי כוח ATX רבים עם מחבר 24 פינים ללוח האם אינם מספקים את סיכת -5V. חפש ספק כוח ATX עם מחבר 20 פינים, מחבר 20+4 פינים או ספק כוח AT אם אתה צריך -5V.
- ספק הכוח של ATX הוא ספק כוח במתג (מידע בכתובת https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_mode_power_supply); תמיד עליהם להיות בעלי עומס כדי לתפקד כראוי. קיומו של הנגד הוא "לבזבז" אנרגיה, שתשחרר חום; לכן, הנגד חייב להיות מותקן על קיר מתכת לקירור מספיק (אתה יכול גם להשתמש במגהץ קירור להטמעת הנגד שלך, וודא שברזל הקירור אינו גורם לקצר). אם תמיד יהיה לך משהו מחובר לחשמל בזמן שהוא מופעל, זה בסדר להשאיר את הנגד. אתה יכול גם לשקול שימוש במתג 12V בעל אור, אשר יפעל כעומס הדרוש להפעלת ספק הכוח.
- כדי לקבל יותר מקום, תוכל להתקין את המאוורר מחוץ למארז ה- PSU.
- כמה ספקי כוח גם דורשים חוטים אפורים וירוקים כדי להתחבר זה לזה על מנת לתפקד.
- אם אינך בטוח לגבי אספקת החשמל, בדוק אותו קודם במחשב לפני הסרתו. המחשב דולק? מאוורר PSU עובד? אתה יכול להכניס את מחט מד המתח שלך לתקע הנוסף (עבור כונני דיסק). זה צריך לקרוא קרוב ל 5V (בין החוטים האדומים לשחורים). ספק כוח שהסרת כנראה יראה מת כי אין לו עומס על תפוקתו וייתכן שהפלט המוחלף אינו מקורקע (חוט ירוק).
- אתה יכול לנצל את החור ששימש בעבר את כבל אספקת החשמל, כדי לחבר את מחבר מצית הסיגריות. כך תוכל לחבר את ציוד הרכב לרשת החשמל.
- אם יש לך חוט זיהוי עבור 3, 3v., חבר את החלק 3, 3v. מספק החשמל באמצעות מתח של 3, 3v. כמתח ההפוך, נגיד 12v. כדי לקבל 8.7v., לא יעבוד. תקרא 8, 7 v. עם מד וולט, אך כאשר אתה מעמיס על מעגל 8.7 וולט זה, רוב הסיכויים שאספקת החשמל תיכנס למצב הגנה ותכבה את אספקת החשמל לחלוטין.
- אם אינך חושש לבצע הלחמה, תוכל להחליף את הנגד של 10W במאוורר קירור, שנמצא במקור בתוך ה- PSU, אם כי היזהר בקוטביות - התאם את החוטים האדומים והשחורים זה לזה.
- מעקה -5v הוסר ממפרט ה- ATX ואינו זמין בכל ספקי הכוח של ATX.
- רוב הסיכויים שתצטרכו לקדוח חור מעט גדול יותר.
- אם ספק הכוח אינו פועל, כאשר נורית ה- LED אינה דולקת, בדוק אם המאוורר פועל. אם המאוורר שבספק החשמל דולק, ייתכן שחוטי ה- LED היו מחוברים בצורה לא נכונה (ייתכן שהקצוות החיוביים והשליליים של נוריות ה- LED הוחלפו). פתח את מארז ספק הכוח והפוך את החוט הסגול או האפור סביב הלד (ודא שאתה לא מתגעגע לנגד ה- LED).
- לחלק מספקי החשמל החדשים יהיה חוט "זיהוי מתח" שחייב להיות מחובר למתח המתח בפועל לצורך פעולה תקינה. בערכת כבלי החשמל הראשית (המורכבת מ -20 חוטים), אמורים להיות לך ארבעה חוטים אדומים ושלושה חוטים כתומים. אם יש לך רק שני חוטים כתומים או פחות, כדאי שיהיו לך גם חוטים חומים שחייבים להיות מחוברים לחוט הכתום. אם יש לך רק שלושה חוטים אדומים, יש לחבר אליהם את החוט השני (לפעמים ורוד).
- המאוורר שבספק כוח יכול להשמיע קולות די חזקים; הוא נועד לקרר ספק כוח כמו גם מחשב עמוס יחסית. אפשר פשוט להדק את המאוורר, אבל זה לא רעיון טוב. דרך לעקוף זאת היא לחתוך את החוט האדום המוביל למאוורר (12V) ולחבר אותו לחוט האדום היוצא מספק החשמל (5V). המאוורר שלך יפעל כעת לאט יותר ובכך שקט יותר, אך עדיין יספק קירור. אם אתה מתכנן לשאוב הרבה זרם מאספקת החשמל, זה יכול להיות רעיון גרוע, שקול זאת וראה כמה חם זה נהיה. אתה יכול גם להסיר את המאוורר הסטנדרטי ולהחליף אותו בדגם שקט יותר (יהיה קצת הלחמה לעשות).
- לשימוש עם פריטים בעלי עומסי התחלה גבוהים, כגון מקררים של 12 וולט עם קבלים, חבר סוללה מתאימה של 12 וולט כדי למנוע עומס יתר של ספק הכוח.
אַזהָרָה
- אל תיגע בנתיב המוביל לקבל. קבלים הם גלילים עטופים במעטפת פלסטיק דקה, עם חלק מתכת חשוף בחלקו העליון, בדרך כלל עם סימן + או K. קבלים של מצב מוצק קצרים יותר, בעלי קוטר מעט יותר רחב ואין להם מעטפת פלסטיק. הם שומרים על הספק כמו סוללות, אך בניגוד לסוללות, הם יכולים להתרוקן מהר מאוד. גם אם נגמר לך החשמל, עליך להימנע מלגעת בנקודה כלשהי בלוח אלא אם יש צורך בכך. השתמש בחיט כדי לחבר כל דבר שאולי אתה יכול לגעת בו לפני הקרקע.
- אם אתה חושד שאספקת החשמל פגומה, אל תשתמש בזה! אם הוא ניזוק, מעגל ההגנה כנראה לא עובד. בדרך כלל, מעגל הגנה יוריד לאט לאט קבל במתח גבוה - אך אם אספקת החשמל מחוברת ל- 240V בזמן שהוגדר בעבר על 120V (למשל), ייתכן שמעגל ההגנה נהרס. אם כן, סביר להניח שאספקת החשמל לא תיכבה כאשר היא עומס יתר או כאשר היא תתחיל להיכשל.
- הקפד לנקז את הקבל. חבר את ספק הכוח, הפעל אותו (חבר את כבל החשמל, שהוא ירוק, לאדמה), ולאחר מכן נתק את ספק הכוח עד שהמאוורר יפסיק להסתובב.
- בעת קידוח מעטפת המתכת, וודא שלא ייכנסו פסולת מתכת אל תוך ה- PSU. זה עלול לגרום לקצר, אשר בתורו עלול לגרום לשריפה, חום קיצוני או נחשול חשמלי מסוכן באחד היציאות, אשר יפגע באספקת החשמל המעבדתית החדשה שעבדת כל כך קשה לבנות.
- אל תסיר את לוח המעגלים אלא אם כן עליך. עקבות הלחמה בתחתית עדיין יש מתח גבוה אם אתה לא משאיר את PSU מספיק זמן. אם עליך להסיר אותו, השתמש במכשיר מדידה כדי לבדוק את המתח על הפינים של הקבלים הגדולים ביותר. כאשר אתה מחליף את הלוח, ודא שגיליון הפלסטיק חוזר מתחתיו.
- ספק כוח למחשב מספיק טוב למטרות בדיקה או להפעלה של אלקטרוניקה פשוטה (למשל מטענים לסוללות, מגהצים), אך לעולם לא ייצור אותו כוח כמו ספק כוח מעבדה טוב. לכן, אם אתה מתכוון להשתמש באספקת החשמל שלך ליותר מסתם בדיקות, קנה ספק כוח מעבדה טוב. יש סיבה שהם עולים כל כך הרבה.
- קו מתח יכול לַהֲרוֹג (כל דבר מעל 30 מיליאמפר/וולט יכול להרוג אותך תוך זמן קצר, אם הוא חודר איכשהו לעור שלך) ולפחות מספק הלם כואב. ודא שניתקת את כבל החשמל לפני ביצוע שינויים ושהיא מרוקנת את הקבל כמתואר בשלבים שלמעלה. במקרה של ספק, השתמש בבוחן מרובה.
- ספק הכוח המתקבל יספק הספק פלט גבוה. זה עלול לקרות אם אתה קשת ביציאת המתח הנמוך או מטגנת את המעגל עליו אתה עובד, אם אתה עושה טעות. למחשבי מעבדה יש גבולות מתח מתכווננים מסיבה מסוימת.
- המאמר המקורי קובע שוודא שאתה מקורקע. זה לא נכון ומסוכן. הקפד לא לפגוע ישירות באדמה בעת העבודה על ספק הכוח, כדי שלא יזרם דרכך חשמל לקרקע.
- זה כמובן יבטל כל סוג של אחריות.
- רק טכנאי ספק כוח צריך לנסות לעשות זאת.
