כדי שתוכל לעשות הרבה דיוקנאות נהדרים עם מצלמה דיגיטלית, קודם כל תבין את מושג החשיפה. עם מצלמת DSLR טובה, אתה אכן יכול להפוך תמונות שנראות הגונות. אבל ברגע שתבין את החשיפה, תראה שהתמונות שאתה מצלם יעלו הרבה מעבר לצילומים סטנדרטיים ויכולות להפוך ליצירת מופת ששווה לזכור.
שלב
שלב 1. הבין מהי "חשיפת תמונות" וכיצד משפיעה החשיפה על תמונות
חשיפה היא מונח המתייחס לשני היבטים של הצילום, המתייחס לאופן השליטה בחלקים הבהירים והכהים של התמונה.
- החשיפה נשלטת על ידי מד האור של המצלמה. מד האור יקבע את החשיפה הנכונה ויגדיר את ה- f-stop (מספר הסרעפת) ואת מהירות התריס (מהירות התריס). ה- F-stop הוא מספר שבר כאשר האות "f" מייצגת את אורך המוקד. עצירת ה- F נקבעת על ידי חלוקת אורך המוקד בצמצם. F-stop של f/2.8 פירושו 1/2.8 לעומת f/16, שיהיה 1/16. אם תחשוב על זה כפרוסת עוגה, תקבל יותר פשטידות עם 1/2.8 מאשר 1/16.
- אתה צריך להיות מסוגל להגדיר את מהירות f-stop ואת תריס המהירות עבור כל צילום כדי לקבל תמונה עם חשיפה מספקת לאור. או במילים אחרות: "תמונות עם רמות האור והחושך הנכונות"; או "תמונה חשופה כראוי".
- דרך קלה להבין זאת היא "לדמיין דלי מים עם חור בתחתית. אם החור גדול (דיאפרגמה גדולה), המים יזרום במהירות (מהירות התריס חייבת להיות מהירה). מצד שני, אם הצמצם קטן (הסרעפת קטנה), המים יזרום לאט (מהירות התריס חייבת להיות איטית) ".
- החשיפה, או הבהירות והחושך של תמונה, הם שילוב של ה- f-stop (כלומר גודל הצמצם בעדשה) ומהירות התריס (כלומר משך הזמן שהתריס פתוח). לכן, אם התריס נשאר פתוח יותר, ייכנס יותר אור לסרט או לחיישן הדיגיטלי והתמונה המתקבלת תהיה בהירה יותר. אם החשיפה מתקצרת (פחות אור נכנס לחיישן הסרט/החיישן הדיגיטלי), התמונה תהיה כהה יותר. מהירות תריס ארוכה פירושה: יותר חשיפה, יותר אור נכנס. מהירות תריס קצרה פירושה: פחות חשיפה, פחות אור נכנס.
שלב 2. למד f-stops
ה- f-stop (המכונה גם מספר f או מספר הסרעפת) הוא מספר שברירי, המהווה חלק קטן מצמצם העדשה בפועל בהשוואה לאורך המוקד של העדשה. הסרעפת היא הפתח שדרכו נכנס האור.
שלב 3. נסה את הדוגמה הבאה
לדוגמה, נניח שיש לך עדשה באורך מוקד של 50 מ"מ ומעצור f של 1.8/f. מספר ה- f-stop נקבע לפי אורך המוקד: הסרעפת. אז 50/x = 1.8 או x ~ = 28. הקוטר בפועל, דרכו נכנס האור דרך העדשה, הוא באורך של 28 מ"מ. אם העדשה הייתה בעלת עצירת f של 1, למשל, הצמצם יהיה 50 מ"מ מכיוון ש- 50/1 = 50. זו המשמעות של f-stop באמת.
שלב 4. למד את מצב החשיפה הידנית במצלמה הדיגיטלית שלך
במצב ידני, ניתן להגדיר את מהירות f-stop ותריס. אם אתה באמת רוצה לשלוט באור, בחשיפה ובצילום התמונה, למד כיצד להשתמש במצב חשיפה ידנית. ידע זה שימושי מאוד, לא רק לאנשים שאוהבים צילום או צלמים שעדיין מצלמים במצלמות סרט! מצב ידני עדיין רלוונטי גם היום, גם עבור מצלמות דיגיטליות, כיוון שבמצב זה אתה יכול לשלוט על המראה והתחושה שאתה רוצה להעביר בתמונה.
שלב 5. להבין מדוע עליך לציין חשיפה
הסרעפת חשובה באמת לשליטה בתמונות מכיוון שהיא שולטת בכמות האור שנכנסת, והאור הוא הגורם החשוב ביותר לצילום. ללא אור, לא תוכל להפיק תמונות.
- הגדר את הסרעפת כדי לשלוט באור ובכמות החלק שנראה כפוקוס בתמונה, או מה שמכונה עומק השדה (עומק השדה).
- הגדר צמצם רחב, כגון f/2 או 2.8, כדי לטשטש את הרקע ולגרום לנושא הצילום להיראות חד מאוד. ייתכן שתרצה גם להשתמש בצמצם הגדול ביותר בעת צילום באור נמוך כדי להימנע מתמונות מטושטשות.
- צלמו בצמצם בינוני כגון 5.6 או 8 כך שהאובייקט ייראה חד והרקע מעט מחוץ לפוקוס, אך עדיין ניתן לזיהוי.
- צלם בצמצם קטן יותר כמו f/11 או קטן יותר עבור תמונות נוף, אם אתה רוצה שהכל יופיע בפוקוס, מהפרחים בחזית, לנהר והרים ברקע. בהתאם לפורמט, צמצמים קטנים כגון f/16 ומקטנים יותר יגרום לתמונות לאבד חדות עקב השפעות עקיפה.
- כדי לקבל תמונות טובות, השימוש בצמצם נכון נחשב בעיני צלמים רבים להרבה יותר חשוב ממהירות הצמצם, כיוון שבחירת הצמצם הנכון תקבע את חדות הצילום, וזה ישנה הבדל משמעותי. בינתיים, השימוש במהירויות תריס ב- 1/250 או 1/1000 לא ייראה משמעותי.
שלב 6. להבין מדוע עליך לציין ISO
ISO במצלמה דיגיטלית משמש לשלוט ברמת הרגישות של המצלמה לאור. בתנאים בהירים, הגדרנו את המצלמה להגדרה פחות רגישה על מנת להפיק תמונות שאינן רועשות מדי (הרבה גרגירים) מכיוון שמהירות התריס היא די מהירה, כלומר ב- ISO 100. בתנאי תאורה נמוכים עם מעט טבעי לאור זמין, המצלמה צריכה להיות רגישה יותר. לכן, הגדל את ה- ISO מ -100 ל 1600 או אפילו ל -6400 במידת הצורך, כך שייכנס מספיק אור למצלמה והתצלום לא יהפוך לטשטוש. אם כן, מהו הפיצוי? כאשר תגדיל את ה- ISO, התמונה תהיה רועשת יותר (אם במצלמת סרט זה נקרא גרגרי או גרגרי) ולצבעים בתמונה יהיה פחות ניגודיות. לכן, הגדר את ה- ISO למספר הנמוך ביותר האפשרי, אך אל תיתן לתמונה להיות מטושטשת.
שלב 7. קבע כמה ISO נדרש לתמונה שאתה הולך לצלם
ISO במצלמות דיגיטליות זהה ל- ISO במצלמות סרט. בעבר קנית סרט המבוסס על ISO שהתאים לתאורת הנושא שצילם. כעת תוכל להגדיר את ה- ISO על המצלמה על סמך התאורה הזמינה.
- איך אני מגדיר את זה? בחלק מהמצלמות יש כפתור בראש המצלמה שאומר ISO. פשוט לחץ על הכפתור או סובב את ההילוך, ושנה את ה- ISO.
- במצלמות אחרות, עליך לעבור לתפריט ולחפש הגדרת ISO. לחץ על הגדרת ISO ושנה את המספר. כך ניתן להגדיר את ה- ISO על מצלמה דיגיטלית.
שלב 8. הקפיא את סצנת התנועה על ידי שינוי מהירות התריס במצלמה
שנה את מהירות התריס במצלמה כדי להקפיא את תנועת נושא הצילום. אם אתה מצלם ללא חצובה, יש להגדיר את מהירות התריס המהירה או המהירה יותר מההיפוך של אורך המוקד. במילים אחרות, אם אתה מצלם בעדשת 100 מ מ, אז מהירות תריס של 1/100th of second היא הבחירה האופטימלית. במהירות זו ניתן להפחית את רמת טשטוש הצילום.
שלב 9. אם אתה מצלם נושא נע, שנה את מהירות התריס לטווח של 1/500 עד 1/1000 כדי להקפיא את תנועת הנושא
שלב 10. אם אתה מצלם באור נמוך ואתה צריך יותר אור כדי להיכנס לתריס, הגדר את מהירות התריס ל -30 או 15 שניות
כשתעשה זאת, תנועת נושא התמונה תופיע מטושטשת. לכן, הגדר את מהירות התריס ל -30 או 15 שניות רק כאשר תנאי האור נמוכים או כאשר אתה רוצה שהתנועה של נושא הצילום תיראה מטושטשת.
- מהירות תריס בינונית: 125 או 250 לרוב התמונות.
- מהירות תריס מהירה: 500 או 1000 להקפאת נושא נע.
- מהירות תריס נמוכה: 30 או 15 שניות כדי לגרום לתנועת הנושא להיראות מטושטשת או כאשר אתה מצלם בתנאי תאורה נמוכים.
שלב 11. למד כיצד לשנות את מהירות התריס במצלמה דיגיטלית
אולי למצלמה שלך יש אפשרות להילוך או לחצן, או שההגדרות יכולות להיות בתפריט.
שלב 12. עדיף תת חשיפה (פחות אור) מאשר חשיפת יתר (יותר אור)
כמובן שאנו רוצים את החשיפה המושלמת, אך אם אינכם יכולים לקבל את החשיפה הנכונה, עדיף לבחור באפשרות החשיפה התחתונה ולהשאיר את התמונה מעט כהה יותר. אם תמונה חשיפת יתר, כל המידע והפרטים בתמונה יאבדו ולא ניתן יהיה לשחזרם. בעוד שלתמונות חשיפה תת -חשיפה יש עדיין סיכוי גדול יותר לשחזר אותן בתהליך העריכה מאוחר יותר. ניתן להגדיר את המצלמה כבלתי -חשופה באמצעות פיצוי EV (פיצוי ערך חשיפה).
שלב 13. למד את מצב התוכנית במצלמה
בעזרת מצב החשיפה במצלמה, אתה יכול לשלוט על אופן התאמת התמונה. מצב ברירת המחדל הוא מצב "P" (מצב תכנית). בעזרת מצב זה ניתן להגדיר את מהירות התריס אוֹ דיאפרגמה והתאם ערכים אחרים בהתאם להגדרות אלה, כך שהתמונה מוארת בצורה מושלמת בהתאם למד האור. היתרון של מצב התוכנית הוא שאתה לא צריך לדעת כלום. מצב זה גבוה ברמה אחת בלבד מהמצב האוטומטי הירוק, הלא הוא מצב נגד כשל.
שלב 14. למד מצב עדיפות צמצם
במצלמות דיגיטליות, יש לך אפשרות לבחור בין מצב A או עדיפות צמצם. במצב עדיפות צמצם (זהו מצב לקביעת החשיפה), אתה בוחר את מספר f-stop או צמצם. לאחר מכן, המצלמה תבחר עבורך את מהירות התריס. עדיפות הצמצם נחשבת למצב שימושי יותר. אז כל שעליך לעשות הוא לבחור f-stop, למשל f/2.8 כדי לטשטש את הרקע, f/8 עבור רווחים חדים למדי, או f/16 כדי להביא את כל המיקוד.
שלב 15. למד מצב עדיפות תריס
שים לב למצב עדיפות התריס במצלמה שלך. היתרון של מצב עדיפות התריס הוא בכך שתוכל להגדיר את המספר המדויק או הנוח ביותר לשימוש. לאחר מכן, המצלמה תבחר עבורך את מספר עצירות ה- f. במצלמה שלך, ניתן לסמן את מצב עדיפות התריס הזה באמצעות סמל S או טלוויזיה, בהתאם למותג המצלמה.
- במצב עדיפות תריס, כל שעליך לעשות הוא לבחור את מהירות התריס והמצלמה תגדיר את עצירת ה- f שלה.
- עם מצב עדיפות תריס, המצלמה תצלם במהירות התריס שבחרת, ללא קשר אם יש לתמונה את החשיפה הנכונה או לא.
